デニムジャケットを選ぶ際、まず理解すべきはタイプ別の構造的特徴。Levi’s(リーバイス)が定義した「1st」から「4th」までの変遷に加え、Lee(リー)が確立した独自意匠など、現代のデニムジャケットの基礎を成すオリジナルモデルの把握は欠かせない。本記事では、各タイプの歴史的背景とデザインの必然性を解説していく。
CONTENTS
- デニムジャケットのルーツ | 労働者の服からファッションアイテムへと変容
- デニムジャケットの基本デザイン１ | デニムジャケットの元祖「1stタイプ」
- 1stタイプデニムジャケットのおすすめ１ | HYSTERIC GLAMOUR「1ST TYPE WW2 デニムジャケット」
- 1stタイプデニムジャケットのおすすめ２ | WOOLRICH「セルビッヂ デニム シャツ ジャケット」
- デニムジャケットの基本デザイン２ | 1stタイプをベースにディテールがより機能的にアップデートされた「2ndタイプ」
- 2ndタイプデニムジャケットのおすすめ | Carhartt WIP「ベルマー ボックスデニムジャケット」
- 2ndタイプデニムジャケットのおすすめ２ | sacai「チェックカフス デニムジャケット」
- デニムジャケットの基本デザイン３＆４ | デニムジャケットの完成型とも称される、最もメジャーな「3rdタイプ&4thタイプ」
- 3rd・4thタイプデニムジャケットのおすすめ１ | Magliano「長袖 ボタン付きデニムジャケット」
- 3rd・4thタイプデニムジャケットのおすすめ２ | MM6 Maison Margiela「ボタンアップ デニムジャケット」
- デニムジャケットの基本デザイン４ | 独自のポジションを確立する「Leeタイプ」
- Lee 101Jタイプデニムジャケットのおすすめ１ | A.P.C.「デニムUSジャケット」
- Lee 101Jタイプデニムジャケットのおすすめ２ | TOM FORD「デニムジャケット」
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デニムジャケットのルーツ労働者の服からファッションアイテムへと変容
1930年代、ジーンズに合わせる作業用の上着としてリーバイスが製造を開始した「デニムジャケット」。今やファッションアイテムとして広く定着し、多くのブランドが展開しているデニムジャケットだが、そのシルエットやディテールは時代を追うごとに変容を遂げてきた。リーバイスのデニムジャケットは初期モデルから古い順に「1st」「2nd」「3rd」「4th」と4つのタイプに分けて語られており、それぞれのデザインには当時の社会情勢や労働環境が色濃く反映されている。
また、そのリーバイスの4タイプに加え、リーが手がけるデニムジャケット「101J」も独自のポジションを確立。誕生時から現在まで基本デザインを維持し続ける不変的なスタイルは、多くのブランドが参考とするオリジンのひとつだ。ここからは、5つの基本モデルが持つ歴史的エピソードと、その機能美に触れながら、おすすめのデニムジャケットを種類別にピックアップ！
デニムジャケットの基本デザイン１デニムジャケットの元祖「1stタイプ」
その名の通り、初のデニムジャケットとして歴史を紡ぎ始めた元祖が「1stタイプ」だ。ファッションアイテムではなく完全なる作業着として誕生したため、動きやすさを重視して作られたことがよく分かるディテールが随所に見られる。例えば、フロントに立体感をもたらしている前立て部分のプリーツや背中のアクションプリーツ、背面の腰部分に配されたバックルベルト式のバックシンチ(尾錠)など。胸ポケットは左胸の低めの位置に配されており、これは労働者が工具やタバコを出し入れしやすいように考えられたディテールだ。この荒削りな機能美こそが1stタイプの魅力と言える。
第二次世界大戦時には、物資統制が敷かれたことでディテールを簡略化。布を節約するため胸ポケットはフラップがなくなり、フロントボタンは5つから4つに減った。リベットやボタンの素材も変更され、クオリティとしては確実に落ちているのだが、1942〜1945年頃の約3年間しか製造されなかったことから、当時のヴィンテージものは希少価値が非常に高い。また、この時期のデザインは“大戦モデル”として知られ、当時のディテールを忠実に再現した復刻モデルが今も定期的にリリースされている。
(参考文献：https://www.levistrauss.com/2020/09/30/world-war-ii-levis/)
1stタイプデニムジャケットのおすすめ１HYSTERIC GLAMOUR「1ST TYPE WW2 デニムジャケット」
1930年代の1stモデルを青写真としつつ、60年代の情景を彷彿とさせる13ozのブラックセルビッチデニムで仕上げた意匠が目を引く。特筆すべきは、ネイビーやピンク、ターコイズの糸が踊る大胆なリペア加工だ。長年使い込まれ、幾度も修繕を重ねた「時間の堆積」を千鳥ステッチで表現する手法には、ヒステリックグラマー独自の遊び心が宿る。50年代の古着に対する執拗な研究は縫製にも及び、国内に現存する希少なミシンを駆使して、箇所ごとに糸番手と運針を使い分ける精緻さを極めた。さらに、背面には当時のビッグサイズにのみ許された「ティーバック」仕様を採用している。
1stタイプデニムジャケットのおすすめ２WOOLRICH「セルビッヂ デニム シャツ ジャケット」
ピュアインディゴのムラ糸を低張力で織り上げた、14ozの質感豊かな一着。特有のシボ感と粗野な風合いが、ヴィンテージの生命力を現代に呼び覚ます。国内生産による強固なステッチとゆったりした設計に、羊型スタッズやレザータブが静かな個性を添える。着込むほどに膨らみと味わいが増す本作は、道具としての信頼感とエイジングの悦楽を両立させた、ヘリテージの正統なる進化形だ。
デニムジャケットの基本デザイン２1stタイプをベースにディテールがより機能的にアップデートされた「2ndタイプ」
第二次世界大戦後、先の1stモデルをアップデートした「2ndモデル」が誕生した。ショート丈でワイドなシルエット、フロントプリーツなど1stモデルのデザインをそのまま活かしつつ、バックシンチをサイドアジャスターに変更したり、ポケットを左右両方に配したりと機能性をより高めているのが特徴だ。ちなみに、バックシンチが変更された理由は安全対策のため。工場の機械に引っかかって事故につながる危険性があったため、廃止されたのだそう。また、ポケットは戦後の工場労働者や都市部のワーカーたちの需要に対応し、左右に小物を分けて収納できる利便性を高めた。1stタイプと同じく根強いファンが多い型で、武骨なスタイルを表現できるデニムジャケットだ。ショート丈でシルエットはややゆったりめのアウターがトレンドとなっている今、1stタイプや2ndタイプは旧型だが今っぽいと言える。
2ndタイプデニムジャケットのおすすめCarhartt WIP「ベルマー ボックスデニムジャケット」
カーハート ワークインプログレスが手がける「ベルマー」は、2ndの象徴である左右対称の構造を、現代的なボクシーフィットへ昇華させた意匠が特徴だ。特筆すべきは、13.5oz(オンス)の重厚なデニム地を用いながら、緻密なパターンワークで野暮ったさを排除した点にある。これは、戦後の合理性を追求した2ndの設計思想を、都市生活のスタイルへ論理的に転換した結果といえる。堅牢（けんろう）なトリプルステッチは、1889年以来の哲学を継承している。一方で、短い着丈と広い身幅の均衡は、視覚的な黄金比を構築する。歴史的意匠を現代の文法で再定義するカーハートの姿勢は、系統学における正当な進化系と呼ぶにふさわしい。
2ndタイプデニムジャケットのおすすめ２sacai「チェックカフス デニムジャケット」
伝統的な2ndタイプのデニムジャケットをベースに、サカイのデザイナー 阿部千登勢が独自の解釈を加えた一着。左右対称の胸ポケットという様式を継承しつつ、カフス部分にチェック柄のライニングを排したハイブリッドな意匠が光る。これは、単なる装飾ではなく、ワークウェアの実用性を解体して現代的なエレガンスへと転換するサカイの設計思想の表れといえる。立体的なパターンワークが生み出すボクシーなシルエットは、2ndが本来持つ武骨な美学をさらに増幅させている。歴史的規範を尊重しながらも、異素材との対比によって新たな価値を生み出すこのデニムジャケットは、系統学における革新的な変異体と呼ぶにふさわしい。
デニムジャケットの基本デザイン３＆４デニムジャケットの完成型とも称される、最もメジャーな「3rdタイプ&4thタイプ」
最もメジャーであり、デニムジャケットの完成型とも言われる「3rdタイプ&4thタイプ」。デニムジャケットといえば、このデザインを思い浮かべる方も多いのでは？1st→2ndの変化と比べると、2nd→3rdは大幅にアップデートされており、顔立ちもかなり変わってくる。最大の特徴はベース型フラップポケットと連動したV字状の切り替え。これによってフロントデザインに視覚的立体感を付与した。4thタイプはパッと見3rdタイプとほとんど変わらないため、この項目で同列としているが、4thは身幅をややスリムに調整し着丈はやや長めに設定しているため、着た際のシルエットが若干異なる。ちなみに、現在のリーバイスではデニムジャケットの商品名をトラッカージャケットと設定。これは、1962年に登場した3rdタイプのデニムジャケットがトラック運転手に愛用されたことからで、単なる呼び方の違いではなく、当時のライフスタイルが背景にある。
3rd・4thタイプデニムジャケットのおすすめ１Magliano「長袖 ボタン付きデニムジャケット」
完成型とされる3rdの様式をあえて崩し、イタリアの奇才ルカ・マリアーノが独自の毒を盛り込んだ一着。3rd固有のV字状切り替えやフラップポケットといった伝統的記号を保持しつつ、歪んだ比率や特異なボタン配置によって、ワークウェアの均衡を意図的に破壊している。3rdが持つ本来の洗練を過剰なボリューム感で再定義したデザインは、系統学におけるアヴァンギャルドな逸脱であり、現代ファッションの最前線を象徴する。
3rd・4thタイプデニムジャケットのおすすめ２MM6 Maison Margiela「ボタンアップ デニムジャケット」
3rdの様式をあえて歪ませ、マルジェラ独自の視点を注入した一着。伝統的なV字状の切り替えやフラップポケットといった記号を保持しながら、胸ポケットをひっくり返した左右非対称のデザインにチェンジし、ワークウェアの均整を意図的に破壊。3rdが持つ本来の端正な顔立ちを、アバンギャルドに転換した本作は、周りとの差別化を図るのにぴったりな一着だ。
デニムジャケットの基本デザイン４独自のポジションを確立する「Leeタイプ」
3大デニムブランドの一角であるリーのデニムジャケットは、誕生時から現在まで大きくデザインを変更することなく、不変的なスタイルを貫いているのが特徴。ディテールが似ていることから、リーバイスの3rdタイプ「557」と比べられることが多い。しかし、鉱夫の着るワークウェアを作ってきたリーバイスに対し、リーはカウボーイが着用することを想定してこのジャケットを開発。そのため、落馬した際や強い衝撃を与えられた際に怪我をしないよう、金属パーツを少なくして作られているのも特徴のひとつ。背景を知るとディテールやデザインの理由が明らかになるのが面白い。
リーのデニムジャケット「101J」は、リーバイスの3rdモデルが誕生するよりも前の1930年代に生まれたデニムジャケット。ジグザグステッチや斜めにカットされた丸みのある胸ポケット、サイドアジャスターの猫目ボタン、ポケットからヘムに向かって平行に落ちる切り替えなどが伝統的なデザインだ。大きくデザインを変えてはいないが、年代によってピスネームに「®」の文字が入っていなかったり、ボタンに入っている文字が異なるなど、ヴィンテージ好きを唸らすポイントが盛りだくさんだ。また、エージングで縦落ちが強く出るのもリーの特徴だろう。
Lee 101Jタイプデニムジャケットのおすすめ１A.P.C.「デニムUSジャケット」
101Jの意匠をフレンチミニマリズムのフィルターで濾過した一着。丸みを帯びた胸ポケットやサイドアジャスターというリーの様式を継承しつつ、ステッチの配色を抑制することで、極めてクリーンな外観を導き出した。カウボーイの装具を解体し、都市生活に馴染む純粋な衣服へと転換するアー・ペー・セーの美学。硬質な日本製ノンウォッシュデニムが描く直線的なラインは、オリジンの可動性を現代の知性へと接続する。余計な虚飾を排した純粋な構造は、知的なミニマリズムを具現化したデニムジャケットと呼ぶにふさわしい。
Lee 101Jタイプデニムジャケットのおすすめ２TOM FORD「デニムジャケット」
101Jというカウボーイの防護服に、至高のテーラリングという魔法をかけたのがトム フォードだ。斜めに配された胸ポケットやジグザグステッチといったリー固有の文法を忠実に守りながら、厳選された素材と無駄のないシルエットで、知的なユニフォームへと昇華させている。野性味あふれるオリジンの魅力を損なうことなく、最高峰の品格を付与する圧倒的な構築美。素材と仕立てのみで歴史的規範に新たな命を吹き込む本作は、リーの製品が持つ野性的な魅力を損なうことなく、最高峰のエレガンスを付与している。
