冬の定番アウター、ダウンジャケット。その形や仕様は実に多彩だ。背景には、登山、軍用、極寒地での作業など、異なる用途に応じて構造や素材が発展し、やがてファッションとして新たな価値を獲得してきた歴史がある。こうした変遷を紐解けば、何気なく見ていたシルエットやディテールの意味がわかり、次の一着を選ぶ際の視点も広がるはずだ。今回はダウンジャケットの誕生から現在までの歴史を辿り、最後にはOTOKOMAEが撮影したスナップも紹介する。
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【〜1930年代】羽毛の防寒利用からダウンジャケットの誕生へ古代の寝具からエベレストの登山着へ。1936年にはエディー・バウアーが現代につながるダウンジャケットを開発
現代のダウンジャケットが登場するはるか昔から、人類は羽毛の暖かさを生活に取り入れてきた。その用途は寝具から防寒着へと広がり、20世紀に入ると極寒の山で新たな可能性が見いだされる。そして1930年代、現在につながるダウンジャケットの商品化が進んでいった。
人類がダウンを活用してきた歩み古代ローマでは枕、北欧では寝具、イヌイットは防寒着に羽毛を活用
ダウンとは、主にガチョウやカモなどの水鳥が持つ、芯のない綿毛状の羽毛のこと。細かな繊維の間に空気をたっぷりと含み、熱を逃がしにくいという特性がある。こうした羽毛の価値は古くから認識されており、古代ローマではガチョウなどの羽毛を詰めた枕が使われていた。7〜8世紀のスウェーデンの有力者の墓からは羽毛を詰めた寝具が発見されており、9世紀末の北欧には、羽毛が貢納品として扱われていた記録も残る。また、北極圏に暮らすイヌイットは、羽毛の付いた鳥の皮を縫い合わせ、保温性に優れた防寒着を作っていた。こうして人類は古くから羽毛の保温性を利用してきたが、その優れた特性が近代的な防寒装備として新たな可能性を示した舞台が、20世紀初頭のヒマラヤだった。
近代的なダウンウェアの先駆け1922年、登山家のジョージ・フィンチがエベレスト遠征に羽毛入りジャケットを持ち込む
1922年、エベレスト登頂を目指す英国遠征隊の中に、ひときわ異彩を放つ登山家がいた。オーストラリア出身のGeorge Finch(ジョージ・フィンチ)だ。当時の登山家たちは、ツイードやウールの衣服を重ね着して寒さをしのぐのが一般的。そんな中、フィンチが持ち込んだのは、鮮やかな緑色の羽毛入りジャケットだった。気球にも使われる生地に防水加工を施し、その内部にホンケワタガモの羽毛を詰めた、独自の防寒着である。伝統的な登山服とはかけ離れた奇抜な姿は、仲間たちの笑いを誘った。しかし、標高が上がり、厳しい寒さに見舞われると状況は一変。重いウールの服を着込んだ仲間たちが寒さに苦しむ中、フィンチは羽毛入りジャケットの優れた保温性によって快適に行動できたという。やがて仲間たちは彼の防寒着を羨むようになり、フィンチ自身もその変化を日誌に記している。もっとも、この画期的な装備がすぐに登山の世界で定着したわけではない。それでも、軽さと暖かさを両立するダウンウェアの可能性を実証した、歴史的な出来事だった。
写真：GRANGER.COM/アフロ
MOUNT EVEREST EXPEDITION. /nThe 1922 British expedition to Mount Everest. First row, from left: George Mallory, George Ingle Finch, Tom George Longstaff, C. Geoffrey Bruce, Edward L. Strutt, Colin Grant Crawford. Second row, from left: Henry T. Morshead, J.G. Bruce, Arthur William Wakefield, Howard Somervell, John Morris, and Edward F. Norton.
Mount Everest Expedition 1922 , The British Members of the Second Climbing Party- Bruce and Finch
現代につながるダウンジャケットの誕生1936年、エディー・バウアーが釣りでの命の危機をきっかけに「スカイライナー」を開発し商品化
フィンチのエベレスト遠征から14年後、米国シアトルでスポーツ用品店を営んでいたEddie Bauer(エディー・バウアー)が、ダウンジャケットの商品化に大きな一歩を踏み出す。そのきっかけとなったのは、彼が直面した命の危機だ。1935年の冬、友人と釣りに出かけたエディーは、帰路の険しい坂道で体が熱くなり、重いウールの上着を脱いだ。しかし、汗で濡れた衣服が冷え、低体温症に陥りかけてしまう。なんとか友人に救われたものの、この経験から「軽くて暖かく、活動中にも快適な防寒着」の必要性を痛感したという。そこで思い出したのが、日露戦争に従軍した叔父から聞いた、ロシア軍の羽毛入り防寒着の話だった。エディーはグースダウンを衣服の内部に詰め、羽毛が偏らないようダイヤモンド型のキルティングを施したジャケットを開発。1936年に「Skyliner(スカイライナー)」として発表し、1940年には米国で特許を取得した。短い着丈とリブ付きの襟や袖口を備えたブルゾン型で、ひし形のステッチが特徴的な一着だ。羽毛を偏らせずに封入する構造は、現代のダウンウェアに通じる重要な技術となった。
【1940〜1970年代】現代に続く型のダウンジャケットが続々登場B-9パーカの防風設計、シエラパーカの軽量素材、アークティックパーカの丈夫な表地。用途に合わせてデザインが発展
スカイライナーの誕生後、ダウンジャケットは用途に応じてさまざまな形へと進化していく。軍用航空機や高所登山、極寒地での作業など、過酷な環境に対応するために改良が重ねられ、現在のダウンジャケットにも受け継がれる多彩なデザインが生み出された。
防風性と保温性を高める構造の発展1940〜50年代、B-9パーカは大型フードと前立てで冷気の侵入を抑え、カラコラムは格子状キルトで羽毛の偏りを防ぐ
第二次世界大戦が始まると、ダウンジャケットの活躍の場は戦場にも広がった。米陸軍航空軍が採用した「B-9パーカ」は、エディー・バウアーが開発に携わった羽毛入りの飛行用防寒着。スカイライナーとは異なり、腰まで覆う長めの着丈、ファー付きの大型フード、風の侵入を防ぐ前立て、大きなポケットなどを備えていた。上空の厳しい寒さから飛行士を守るために生まれたこれらのディテールは、現代の防寒パーカにも見られるものだ。戦後は高所登山でもダウンウェアの改良が進む。1953年、エディー・バウアーは世界第2位の高峰K2への登頂を目指す米国の登山隊のために「Kara Koram(カラコラム)」を開発。格子状のキルティングでダウンを封入し、フードや裾のドローコードなど、冷気の侵入を防ぐ機能を充実させた。遠征隊は登頂に至らなかったものの、隊長のチャールズ・ヒューストンは完成したパーカを高く評価。翌1954年には、MONCLER(モンクレール)のダウンジャケットがK2初登頂を果たしたイタリア隊の装備に採用された。こうしてダウンジャケットは、軽く暖かいブルゾン型から、体を広く覆い、厳しい風雪にも対応する防寒パーカへと発展していった。
軽量性と耐久性を追求した表地の進化1960〜70年代、シエラパーカは軽量ナイロンで持ち運びやすく、アークティックパーカは丈夫な綿ナイロンで過酷な屋外作業に対応
高所登山で磨かれたダウンウェアは、やがて一般のアウトドア愛好家にも広がっていく。その発展を後押ししたのが、軽くて丈夫なナイロン素材だ。1958年には、カラコラムの改良型に、従来の重い綿生地に代わって、引き裂きに強いリップストップナイロンが採用された。この軽量化の流れを象徴するのが、1969年にTHE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)が発表した「Sierra Parka(シエラパーカ)」。寝袋作りで培った技術を応用し、パラシュート用に調達された軽量なリップストップナイロンを表地に採用した。1970年のカタログに記された重量は約567g。フードや横方向のキルティングを備えながら、軽くて持ち運びやすいアウトドア用ダウンの代表的なモデルとなった。また、長時間の屋外作業に適した丈夫な防寒パーカも発展する。1972年にWOOLRICH(ウールリッチ)が発表した「Arctic Parka(アークティックパーカ)」は、綿とナイロンを組み合わせた丈夫な表地、長めの着丈、大型フード、実用的なポケットを備えた一着。後にアラスカの石油パイプライン建設に従事する作業員たちにも着用された。こうした防寒パーカの基本構造は1940年代から存在していたが、用途に応じて素材や細部が改良され、完成度を高めていったのである。
【1980〜1990年代】ダウンジャケットがファッションとして一気に普及モンクレールを愛したミラノのパニナリ、ヌプシを広めたNYのヒップホップカルチャー
過酷な環境に対応するために発展してきたダウンジャケットは、1980年代に入ると防寒性能以外の理由でも人々を惹きつけるようになる。鮮やかな色や光沢、独特のボリューム感などがファッションとして評価され、ミラノのパニナリやニューヨークのヒップホップカルチャーと結びつきながら人気を広げていった。
鮮やかな色彩とブランドのステータス性が支持を集める1980年代、ミラノのパニナリがモンクレールのダウンをリーバイス501やイエローブーツと合わせて流行の象徴に
1980年代のイタリア・ミラノで、ダウンジャケットをファッションの主役へと押し上げたのが「Paninari(パニナリ)」と呼ばれる若者たちだ。その名前は、彼らが集まっていた軽食店「Il Panino(イル・パニーノ)」に由来する。裕福な家庭に育った若者が多く、米国由来のカジュアルウェアや有名ブランドのアイテムを好んだ。そんな彼らの間で人気を集めたのが、フランス発のモンクレールのダウンジャケットだった。赤、青、黄などの鮮やかな色彩、光沢のある生地、丸みを帯びたボリューム感が特徴で、ブランドのロゴも重要な意味を持っていた。代表的な着こなしは、モンクレールのダウンに、Levi’s(リーバイス)の「501」とTimberland(ティンバーランド)のイエローブーツを合わせるスタイル。ジーンズの裾から色柄のある靴下をのぞかせるのも特徴だった。パニナリの間では、こうしたファッションが経済的な豊かさや流行への感度を示すステータスシンボルとなり、そのスタイルはイタリア各地へ波及した。
A young guy, portrayed in a serious attitude in Piazza San Babila, wears a Moncler jacket, blue jeans and Timberland boots; he’s a “paninaro”, the slang word which refers to boys and girls following the trend of expensive designer clothes (on 1987 in Milan, Italy).
A group of boys, following the “paninari” trends, came together in Piazza San Babila; they distinguish themselves by wearing designer clothes and shoes like Moncler jackets or Timberland boots and use to gather in the nearby of fast food restaurants such as the Burghy on 1987 in Milan, Italy.
高い防寒性と独特のシルエットが支持を集める1990年代、太い横キルトと短丈が特徴の「ヌプシ」がNYのヒップホップシーンで人気を獲得
1990年代、米国でもダウンジャケットがストリートファッションの象徴的な存在となっていく。その代表格が、ザ・ノース・フェイスが1992年に発表した「Nuptse Jacket(ヌプシジャケット)」だ。ヒマラヤ山脈のヌプツェ峰に由来する名を持つこのモデルは、もともと高所登山のために開発されたもの。羽毛の偏りを防ぎ、十分な膨らみを確保する太い横キルト、バックパックとの摩擦を考慮した肩部分の補強、登山用ハーネスへのアクセスを妨げにくい短い着丈など、随所に実用的な工夫が施されていた。こうした設計から生まれた立体的なシルエットと、肩の切り替えによる大胆な配色が、ニューヨークの若者たちの目に留まる。厳しい冬の寒さに耐えられる実用性も支持され、やがてNas(ナズ)やWu-Tang Clan(ウータン・クラン)といったヒップホップアーティストたちも愛用。音楽やストリートカルチャーを通じて人気が広がり、日本でも注目を集めるようになった。登山用として考案された機能的なディテールが、そのままファッションとしての魅力になった好例であり、現在では太い横キルトと短丈、ボリュームのあるシルエットを組み合わせたデザインが、さまざまなブランドのダウンジャケットに見られる定番的な型のひとつとなっている。
【2000年代〜】ダウンジャケットの高級化と技術革新が進み、デザインも多様化モンクレールとカナダグースが高級ダウン市場を牽引。ユニクロのウルトラライトダウンが軽量ダウンを広く普及させる
2000年代以降、ダウンジャケットの進化はさらに多様化する。高級ファッションとしての価値が高まるとともに、薄さや軽さ、防水性を追求した新技術が登場。モードの世界でもダウン特有の膨らみを大胆な造形に生かす試みが進み、機能面でもデザイン面でも選択肢が広がっていった。
ラグジュアリーダウンジャケット市場の拡大2000年代以降、モンクレールは素材とシルエットを洗練させ、カナダグースは極地仕様のパーカで高級アウター市場に浸透
2000年代に入ると、ダウンジャケットはラグジュアリーファッションでも存在感を増していく。その動きを牽引したのが、2003年に実業家レモ・ルッフィーニが買収したモンクレールだ。山岳用ウェアとして培った技術を生かしながら、街で着ることを意識した洗練されたシルエットや高級感のある素材を取り入れ、ラグジュアリーブランドとしての地位を確立していった。また、極寒地で働く人々に向けた防寒着を手掛けてきたCanada Goose(カナダグース)も、2000年代から2010年代にかけて世界的に人気を拡大。寒冷地での映画撮影現場で、スターがカナダグースのパーカを着て寒さをしのぐ姿が注目されたことも、人気拡大のきっかけとなった。モンクレールが洗練されたファッション性を追求したのに対し、カナダグースは極地仕様に由来する大ぶりなフードや丈夫な表地など、機能的なデザインを強みとした。異なる魅力を持つ高級ダウンが市場を広げ、冬のアウターにおける新たな価値を生み出していった。
MONCLER GAMME BLEU
Autumn/Winter 2013-14
– Milan Collection – Runway, Men
MONCLER GAMME BLEU
Autumn/Winter 2013-14
– Milan Collection – Runway, Men
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Autumn/Winter 2013-14
– Milan Collection – Runway, Men
*EXCLUSIVE* Sudbury, Canada – Blake Lively and husband Ryan Reynolds brave the freezing weather and grab brunch at the Artisan Bakery. Walking arm in arm on their way back to their car, Ryan can be seen opening the passenger door for Blake like a true gentleman.
AKM-GSI February 9, 2013
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Hugh Jackman, Nov 21, 2014 : New York, NY – 11/21/2014 – Hugh Jackman Spotted Riding His Bycicle on a Cold Day in West Village. -PHOTO by: Lisvett Serrant/startraksphoto.com
New York, NY – “The Amazing Spider-Man” actor Andrew Garfield keeps himself warm in West Village with a navy blue parka and kept his facial hair unkempt. Andrew Garfield is set to appear in the upcoming Martin Scorsese film “Silence”, in which he plays a 17th century priest co-starring Liam Neeson and Ken Watanabe.
AKM-GSI December 27, 2014
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防水性と軽量性を高めるダウンジャケットの技術革新2008年、水沢ダウンが熱圧着で水の浸入を抑制。翌年にはユニクロが中袋を省いた「ウルトラライトダウン」を発売
高級化が進む中、ダウンジャケットの機能面でも新たな進化が起きていた。そのひとつが、羽毛を仕切る部分を糸で縫わず、熱などで接着する技術の発展だ。2008年には、DESCENTE(デサント)が「水沢ダウン」を発表した。開発のきっかけは、2010年のバンクーバー冬季オリンピックで日本選手団が着用する公式ウェアの製作。雨や雪で羽毛が濡れると保温性が低下するという弱点に着目し、熱圧着によって羽毛を封入。縫製が必要な部分にはシームテープを施すことで、水の浸入を抑えた。防水性を高めるとともに、縫い目の少ないミニマルな外観も実現した。また、2009年にはUNIQLO(ユニクロ)が東レと共同開発した「ウルトラライトダウン」を発売。極細のナイロン糸を使った生地に特殊加工を施し、羽毛の飛び出しを防ぐ中袋を省くことで軽量化を実現した。羽毛の膨らむ力を示すフィルパワーにも着目し、2012年の製品では640フィルパワー以上の羽毛を採用。軽さだけでなく、必要な保温性の確保にも配慮した。2013年にはmont-bell(モンベル)が、1000フィルパワーの羽毛と極薄のナイロン生地を組み合わせた「プラズマ1000 ダウンジャケット」を発表。少ない重量でも十分な膨らみを確保する技術の追求が、さらなる軽量化につながった。
日本代表選手団/Japan Delegation (JPN), FEBRUARY 12, 2010 – Opening Ceremony : during the Opening Ceremony of the 2010 Vancouver Winter Olympics at BC Place on February 12, 2010 in Vancouver, Canada. (Photo by Donald Miralle/AFLO)
モードファッションにおけるダウンの造形表現2016年、バレンシアガが肩を落とした大胆なパファーを披露。2018年にはMoncler Geniusで彫刻的なダウンも登場
機能性を追求する技術革新と並行して、モードの世界ではダウンジャケット特有の膨らみをデザインとして積極的に生かす動きも加速する。2016年、BALENCIAGA(バレンシアガ)の秋冬コレクションで注目を集めたのが、デムナ・ヴァザリアが手掛けた真っ赤なパファージャケットだ。大きく膨らんだシルエットと、肩を大胆に落とした独創的な造形は、従来の防寒着とは異なるダウンの可能性を提示した。さらに2018年には、モンクレールが複数のデザイナーと協業するプロジェクト「Moncler Genius(モンクレール ジーニアス)」を始動。クレイグ・グリーンによる彫刻のような立体的なダウンや、ピエールパオロ・ピッチョーリによるドレスを思わせるロングダウンなど、従来の枠に収まらない作品が次々と発表された。
歴史を知れば、今の装いがもっと面白いダウンジャケットのOTOKOMAEスナップ
ダウンジャケットは、用途に応じて形や仕様を発展させ、時代ごとのファッション文化とも結びつきながら、現在の多彩な姿へと進化してきた。こうした歴史を踏まえて現代の装いを眺めれば、これまで気づかなかった魅力や着こなしのヒントが見つかるかもしれない。最後に、OTOKOMAEが撮影したダウンジャケットの男前スナップを紹介する。
